Att belysa motorn med s.k. LED-pods
Det här projektet fyller ingen som helst praktisk funktion. Överhuvud taget. En del tycker däremot att det är lite läckert. Som jag 
Den som tittat runt lite på den här hemsidan kan inte ha missat att jag gillar lysdioder. Jag har velat belysa motorn under flera år men priset på s.k. LED-pods (små höljen med flera högintensiva lysdioder) har varit för högt. När detta skrivs (feb-09) kostar en enkel pod i Sverige minst 150:-.
Efter att ha surfat runt under vintern hittade jag så en dag www.plasmaled.com som tog en knapp femtiolapp per styck. Att de sedan låg i brevlådan efter fem dagar (!) utan att jag behövt betala varken frakt, tull eller moms gjorde ju inte saken sämre. Vete tusan hur det gick till… Hur som helst valde jag grön belysning, för att skilja mig lite från den allmänna trenden med blått.
Eftersom jag inte behövde betala så mycket för lysdioderna tyckte jag det kunde vara kul att kunna slå på och av belysningen med en fjärrkontroll när hojen står parkerad. Hittade en prisvärd enhet på www.stylingbutiken.se för ca. en trehundring.
OK, nog med förspel. Nu börjar vi!
(Klicka på bilderna för en förstoring)
Först en liten koll på själva ”diodkapslarna”:
Jag köpte två olika sorters pods. Typen till vänster innehåller 5 olika dioder och sprider ljuset som en solfjäder. Höljet är av metall. Denna typ använde jag 9 st. av
Varianten till vänster har 4 dioder som alla lyser åt samma håll och har hölje av plast. Jag använde 2 st. av den typen.
Båda typerna kommer färdiga att anslutas direkt till ett bil-/mcbatteri. Inga förkopplingsmotstånd behövs.
Jag började med att montera LED-podsen. Först och främst gäller det att hitta bra ställen att sätta dem på där de både sitter lite skyddat och dolt samtidigt som de ger bäst ljuseffekt. Det kan sägas först som sist att detta är det moment som tar längst tid. Slutresultatet är helt beroende av att man tänker till lite här så ett bra tips är att leta fram nån gammal nätadapter som ger 12V och koppla in en LED-pod som man sedan kan flytta runt och prova sig fram med.
I några fall använde jag tunn aluplåt för att tillverka fästvinklar på ställen där det inte fanns jämna ytor i rätt vinkel att sätta fast dioderna på. Allt sattes fast med dubbelhäftande skumgummitejp från Biltema. Den har jag använt tidigare till bl.a. montering av tankemblem och den är jättebra.
Här är några exempel på montering:
(Omkring mitten av bilden:) Pod monterad bakom ett relä innanför höger batterikåpa. Ger snygg belysning av den kromade kåpan på växellådan.
”Kladdet” på LED-poden är smältlim som jag använt för att täta kabelgenomföringen.
(Det runda, gulaktiga föremålet i mitten är bensinpumpen som flyttast hit från sin vanliga plats med hjälp av Barons ”Fuelpump relocating kit”)Pod på insidan av vänstra, främre ramröret (en motsvarande sitter på höger sida). Ger bra ljus på motorn och kylflänsarna framifrån.
Mellan cylindrarna på motorns vänstra sida (här satt tidigare bränslepumpen).
På bilden syns två pods – en 5-delad som lyser ned mot motorblockets utsida, och en 4-delad som lyser mellan cylindrarna. Den 5-delade är monterad med 90-graders plåtvinkel.
När alla pods monterats var det dags att hitta en plats för mottagaren till fjärrkontrollen. Det visade sig inte vara något problem alls, nästan lite väl enkelt. Det verkar som Yamaha tänkt på mig och lämnat en perfekt plats bakom säkringshållarna innanför vänster batterikåpa! (Mottagaren är lådan mitt i bild, märkt med bl.a. ”E13″ dit den röda och gula sladden går.)
Nästa steg är att hitta en plats att koppla samman alla kablarna till de oilika LED-podsen på. Det finns en bra plats mitt under tanken. På högra sidan av ramröret, mitt över förgasaren, sitter en plåt som är perfekt för detta.
När man drar kablarna kan man ofta dra dem där det redan går andra kablar och fästa dem med svarta buntband. Vissa kablar räcker inte hela vägen fram till kopplingsstället så dem kan man förlänga med vanlig, tunn högtalarkabel (som ju har + polen markerad).
TIPS: Använd lödkolkv och krympslang när du förlänger kablar, det tar minst plats och blir både snyggt och väderbeständigt.
Många kablar blir det…
Den tilltänkta platsen för sammankopplingsboxen ser du på bilden som en trekantig plåt som sticker ned från ramröret, bakom förgasaren.
För att koppla samman alla kablarna använde jag en plastlåda (72x50x21 mm) från Kjell & Co och en bit experimentkretskort från Classe. (Vad skulle vi göra utan dem!?) Kretskortet sågades till lagom storlek och skruvades fast med två ca. 5 mm tjocka plastbrickor under, för att få lagom distans till botten av lådan. Kretskortets tre övre resp. nedre rader byglades samman för att utgöra ”+” och ”-” sidor. Byglarna löddes fast och hål för alla kablar togs upp i överkant och på sidorna:
Låda monterad på ramen, alla kablar fastlödda.
Allt kopplat & klart!
Nu är det dags att tänka på hur man vill ha resten kopplat. Jag har redan nämnt att jag ville ha en fjärrkontroll. Den skall man kunna slå av och på dioderna med när hojen är avstängd, typ när hojen står parkerad vid hojfiket en sommarkväll och man själv sitter en bit bort. Barnsligt, jag vet, men det får man ta. Rena rama show-off effekten!
Förklaring till kopplingsscemat nedan: När motorn är på tar man drivspänningen från ett ställe där det kommer spänning vid tändningspåslag (i schemat: ”+ 12V (tändning på)”). Lysdioderna i detta exempel drar inte mer än omkring 0,5 ampere tillsammans. Är man osäker på vart man koppla in sig kan man alltid ta från t.ex. parkeringsljuset i strålkastaren, via ett enkelpoligt relä.
Switch 2 placerar man så att man kan nå den under körning. (Tips: Se under tekniktips: ”Switchpanel för Wildstar”).
Vill man ha en instrumentindikering för LED-podsen kan man lägga en indikatordiod parallellt med dem (se avsnittet om ”Blinkerspåminnare” under tekniktips för hur man kan placera extra lysdioder för detta ändamål).
När tändningen så bryts och spänningen försvinner kan man istället aktivera fjärrkontrollen. Även den styr lysdioderna via ett relä (se schemat). Glöm inte säkringen. Switch 1 kan sitta dolt, den är för att stänga av fjärrkontrollens mottagare när hojen står uppställd en längre tid eftersom mottagaren fortsätter att dra lite ström i avstängt viloläge.
(Relä och säkringshållare från Biltema, switch 1 och 2 samt indikatordiod från Kjell & Co.)
Reläet satte jag under ena bygeln som sadeln vilar på (du ser batteriet i bakgrunden om du vill orientera dig närmare).
Ovanpå reläet klämde jag in ”Switch 1″. Både reläet och switchen har kontakterats med helisolerade kabelskor, sedan har jag lindat vulktejp runt kabelskorna för att skydda mot fukt och kortslutning. Sanningens minut. Upp till besked. På med batterikablarna och på med strömmen!
Hur långt är det kvar tills det blir vår…??
(Klicka på bilderna för en förstoring)
Byggtid: Ca. 8 timmar
Kostnad: Ca. 1.000:-
Utfördes under feb. -09
